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循道者(觉应居士)

唯有极于情者,才能极于法;唯有忠于爱者,方能忠于佛。

 
 
 

日志

 
 

纺织的发展历史  

2017-03-22 18:41:00|  分类: 文学知识 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 中国人的祖先最初穿的衣服,是用树叶或兽皮连在一起制成的

围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织

生产水平密切相关。
    春秋战国时期,男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。

大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵

族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉

代,丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达,染织品有

纱、绡、绢、锦、布、帛等,服装用料大大丰富。出土的西汉素纱

禅衣仅重49克,可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。


    据西汉刘向《说苑》记载,早在二千多年前的春秋时期,吴国

已将刺绣用于服饰。三国时代,吴王孙权曾命赵达丞相之妹手绣《

列国图》,在方帛上绣出五岳、河海、城邑、行阵等图案,有“绣

万国于一锦”之说。
刺绣,起源于人们对装饰自身的需要。史传黄帝时代就有彩绘花纹

的记载。也就是说古代原始人类早懂得用色彩来美化自己。开始时

将颜色涂在身上,称“彰身”;再进一步刺在身上,称“文身”;

后来就画在衣服上,再发展成绣在服装上。《尚书》说虞舜的衣服

有五彩花色,上衣六种花纹,即日、月、星辰、山、龙、华虫:下

裳六花纹,为宗彝、藻、火、粉米,共十二种花纹,称十章。
唐代以前的史书记载,尚未见有缫车的名称正式出现。至唐代才有

绿(缫)车、掉丝、(缫丝)等,频频在诗句中吟诵。这些缫车是指普

及了的手摇式缫丝车,不是脚踏9车。丝车结构靠偏心横动导丝杆进

行交叉卷绕,使丝绞分层。宋代缫丝技术发展较快,出现了较为复

杂的脚踏缎车,包括机架、集绪和捻鞘、卷绕及其他三部分。机架

为四面形立体框架,承受大丝-两绪;集绪包括钱眼、锁星(鼓轮);卷

绕装置较复杂,包括添梯连柄、络绞、丝m及传动装置等。这是从手

摇式发展而来的革新成果,从此缫丝者可以腾出双手来进行索绪、

添绪等工艺,生产效率大为提高。宋代缎丝分为生、熟两种,生指

将鲜茧立即缫丝;熟则是鲜茧经过贮茧过程(日晒或盐泡)后再行缎制

。缫丝时对所用水质较为重视,同时将缫出的蚕丝随即用火烘干,

以利后道工序及保持丝色鲜洁。煮茧时要求“汤如蟹眼”,使细泡

微滚,汤温约为80°C左右。

    元代缫丝工艺在宋代南北有所区别的基础上进一步完善。鲜茧

干燥处理分为日晒、盐绝和笼蒸三种,以笼蒸法最好,为元代所创

。元代缫车分为南缫车、北缫车两种类型,北缫车车架略低,构件

较完整,丝的导程较短,常见为2-3绪同续,与南缫车式原理大致相

同。缫丝技法经南北交融互补,统一了工艺要求,即“缫丝之诀,

惟在细、圆、匀、紧,使无偏、慢、节(接头)、核(疙疽)、粗恶不

匀也”。缫丝水温分热釜和冷盆两种,“热釜须徐徐下茧绿之,多

煮则损,凡茧多者宜用此釜……水温以蟹眼汤为标志”。而冷盆也

是火温,与今缫汤水温相近。热釜可缫粗丝单缴及双缴,冷盆则可

缥全缴细丝.中等茧可缫下缴。从工艺上看,冷盆速度略慢,质量却

高,比热釜所缫的丝坚韧。

    到明代,北缫车与冷盆相结合,成为后代缫丝技术的主流。脚

踏缫车已普遍应用,车上构件如竹针眼、鼓轮、送丝杆钩、偏心盘

等,也有改进和完善,还出现了一人一灶,二人俄釜打丝头,二人

值盆主绰的五人共作大缎车,日缎茧30斤,工效有所提高,燃料亦

较节约。工艺上,明代注意制丝用水的选择,以水清为要旨,总结

出“山水不如河水,止水不如流水”的规律,以提高丝质。在结茧

火烘“出口干”的基础上,缫丝时也采用加温达到“出水干”的方

法,使丝随缫随干,提高品质。明时浙江南得地区所产辑里丝(湖丝

),由于太湖流域自然条件优越和蚕种优良等原因,闻名于世,具有

细圆匀紧、白净柔韧等特点,其关键在于水质、茧质和缀制技术。

清代沿用前朝脚踏续丝车制式,无重大改革,但十分重视缫丝技术

及传统经验,以提高生丝产量和质量。在解舒与蛹龄长短的关系,

蚕品种及缫丝工艺对品质的影响,制丝用水与丝色的关系,以及操

作时如何保证匀度等方面都有所提高。清代土丝分细丝、肥丝、粗

丝三种,细丝包括中条份丝,用上等茧6-7粒和11一17粒缫制。肥丝

用上、中等茧缫,粗丝用次等茧和双宫茧缫,用茧24一35粒为度。

清代晚期机械缴丝工业兴起后,厂丝产量质量都有很大提高,且用

蒸汽煮茧,优点较为明显,手工缫制的土丝相形见绌。



纺织机械的分类:

1.纺坠
纺坠是中国历史上最早用于纺纱的工具,鱼鳞布它的的出现至少可

追溯到新时石器时代。根据考古资料,在全中国三十几个省市已发

掘的早期居民遗址中,几乎都有纺坠的主要部件纺轮出土。出土的

早期纺轮,一般由石片或陶片经简单打磨而成,形状不一,多呈鼓

形、圆形、扁圆形、四边形等状,有的轮面上还绘有纹饰。 纺坠的

出现不仅改变了原始社会的纺织生产,对后世纺纱工具的发展影响

十分深远,并且它作为一种简便的纺纱工具,一直被沿用了几千年

,即使在二十世纪,西藏地区一些游牧藏民,仍在用它纺纱。

2.纺车
古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车

的图像数据在出土的汉代文物中多次发现,说明手摇纺车早在汉代

已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的,目前最

早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。手摇纺车驱动纺

车的力来自于手,操作时,需一手摇动纺车,一手从事纺纱工作。

而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚,操作时,纺妇能够用双手进行

纺纱操作,大大提高了工作效率。纺车自出现以来,一直都是最普

及的纺纱机具,即使在近代,一些偏僻的地区仍然把它作为主要的

纺纱工具。

3.水力大纺车
古代纺车的锭子数目一般是2至3枚,最多为5枚。宋元之际,随着社

会经济的发展,在各种传世纺车机具的基础上,逐渐产生了一种有

几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同,其特点是:锭子

数目多达几十枚,及利用水力驱动。鱼鳞布这些特点使大纺车具备

了近代纺纱机械的雏形,适应大规模的专业化生产。以纺麻为例,

通用纺车每天最多纺纱3斤,而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时

,需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将

自然力运用于纺织机械的一项重要发明,如单就以水力作原动力的

纺纱机具而论,中国比西方早了四个多世纪。

4.踏板织机
踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。踏板织机最早出

现的时间,目前尚缺乏可靠的史料说明。研究者根据史书所载,战

国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象鱼鳞布,及

近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料,推测踏板

织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期,黄河流域和长江流域

的广大地区已普遍使用。织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上

一项重大发明,它将织工的双手从提综动作解脱出来,以专门从事

投梭和打纬,大大提高了生产率。以生产平纹织品为例,比之原始

织机提高了20至60倍,每人每小时可织布0.3至1米。

5.现代纺织机械:
纺织机械通常按生产过程分类,计有:纺纱设备、织造设备、印染

设备、整理设备、化学纤维抽丝设备、缫丝设备和无纺织布设备。

纺纱设备又分为加工短纤维和加工长纤维两类。
纺织机械制造业分为两类:
一类是制造整台机器的。另一类是制造专用零配件的(如锭子、摇架

、钢领、钢丝圈、织针、针布、综丝、停经片等)。
制造整台的纺织机械厂专用设备占全厂设备的比例不大,因此在一

定条件下可以变换品种生产其他机械。
制造专用零配件的工厂专用设备、专用流水线的比例较大(特别是

织针、针布),变换品种比较困难。
在各加工工种中,铸工比例在逐步缩小,冷冲压、磨削、电镀、抛

光等所占比重在逐步增加。数控机床、多工位自动机床局部取代专

用机床,使生产的适应性、灵活性增强。
棉花的原产地是印度和阿拉伯。在棉花传入中国之前,中国只有可

供充填枕褥的木棉,没有可以织布的棉花。宋朝以前,中国只有带

丝旁的“绵”字,没有带木旁的“棉”字。“棉”字是从《宋书》

起才开始出现的。可见棉花的传入,至迟在南北朝时期,但是多在

边疆种植。汉代出使西域,引回棉花的种植与纺织技术,结合之前

丝和麻的纺织基础,因为棉织物的保暖和吸汗性能比丝和麻明显优

异,棉织物得到很快发展。棉花大量传入内地,当在宋末元初,关

于棉花传入中国的记载是这么说的:“宋元之间始传种于中国,关

陕闽广首获其利,盖此物出外夷,闽广通海舶,关陕通西域故也。

”
从此可以了解,棉花的传入有海陆两路。泉州的棉花是从海路传入

的,并很快在南方推广开来,至于全国棉花的推广则迟至明初,是

朱元璋用强制的方法才推开的。
【粗绒棉】--也叫亚洲棉,原产印度。由于产量低、纤维粗短,不

适合机器纺织,已趋淘汰。
【长绒棉】--也叫海岛棉,原产南美洲。纤维长、强度高是其特点

,适合于纺高支纱。纤维细而长,一般长度在33mm以上,线密度在

1.54~1.18dtex(6500~8500公支)左右,强力在4.5cN以上。它的品

质优良,主要用于编制细于10tex的优等棉纱。中国种植较少,除新

疆长绒棉以外,进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。
【细绒棉】--也叫陆地棉,原产中美洲,所以又称美棉。适应性广

、产量高、纤维较长、品质较好是其特点,可纺中支纱[2] 。一般

长度为25~35mm,线密度为2.12~1.56dtex(4700~6400公支)左右,

强力在4.5cN左右。中国种植的棉花大多属于此类。
       
    隋唐两代,统治者还对服装作出严格的等级规定,使服装成为

权力的一种标志。日常衣料广泛使用麻布,裙料一般采用丝绸。随

着中外交往增加,服式也互有影响,如团花的服饰是受波斯的影响

;僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国

唐代的服装风格。
       
    唐宋到明代服式多是宽衣大袖,外衣多为长袍。明代主要以棉

布为主。
       
    清代盛行马褂、旗袍等满族服式,体力劳动者则穿短袄长裤。
       
    近代,由于纺织工业的发展,可供制做服装的织物品种和数量增

加,促进了服装生产。辛亥革命后,特别是五四运动后吸收西方服式

特点的中山服、学生服等开始出现。1950年以后,中山服几乎已成

为全国普遍流行的服装,袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现

,服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支,

而服装生产已经实现工业化大批量生产。

    目前中原地区所见最早的棉纺织品遗物,是在一座南宋古墓中

发现的一条棉线毯。元代初年,朝廷把棉布作为夏税(布、绢、丝

、棉)之首,设立木棉提举司,向人民征收棉布实物,据记载每年

多达10万匹,可见棉布已成为主要的纺织衣料。明朝也力征收棉花

棉布,出版植棉技术书籍,劝民植棉。从明代宋应星的《天工开物

》中所记载的“棉布寸土皆有”,“织机十室必有”,可知当时植

棉和棉纺织已遍布全国。

    清末,中国又陆续从美国引进了陆地棉良种,替代了质量不好

产量不高的非洲棉和亚洲棉。现在中国种植的全是各国陆地棉及其

变种。
    我国在原始社会已存在缫丝,对野蚕茧和家蚕茧进行人工缫丝

制。进入文明社会后,缫丝技术有所发展,从蚕茧牵引出丝绪,把

丝绕到框架上形成丝绞。出土的商代丝织物毅(绝类),经纬丝均经

并捻,捻度为2500 -3000捻/米的强捻丝,当时已出现装有锭轮的手

摇纺车雏形,可见缎丝技术已有较高水平.商周时已用H, I、壬字形

缫丝丝架作为缎丝工具。江西贵溪崖墓中曾出土一批春秋时期的纺

织工具,其中有缫丝器3件和陶制锭轮(今线轴)2件。周代索绪是靠

振动茧子,在温水中引出丝绪而缎制的。所谓“夫人缥,三盆手’

,就是三淹时用手振之,以引绪缴丝。“扩为茧,组为袍”,是说

西周时已用茧衣制作丝绵袍,实物在辽宁朝阳已有出土。对西周丝

织品原料用丝,经过实物鉴定其缎丝时定粗细的茧粒数分别为14粒

、18粒和21粒。据分析周代已有选茧、剥茧、缎丝等工序之分,缎

丝的茧粒数大都为10 - 21粒、也有少量50粒茧的粗丝,用于缝纫和

刺绣。商周时选茧是剔去霉烂和小茧,剥去茧衣以作丝绵,茧成即

及时生缴,三淹而出绪,可能已用浮缴法或煮茧,然后索绪、集绪

缴丝。战国秦汉时期缀丝技术发展,沸水煮茧已很普遍,工具仍用

手持丝-,并使用辘-式的丝轻,这就为以后手摇缎车确定了基本形

制。到魏晋南北朝时,手摇纺丝车上已安装纺锭,固定卷绕并捻。

络丝车则由络架、调丝小渡组成,这些都有东吴和晋代的出土实物

为证。当时的缀丝情景是“兆民咸趋缎事”,对丝的品质标准是“

柔顺如凝有,白如伊雪”。《墨子·辞过》:“女子废其纺织而脩

文采, 故民寒。”《隋书·列女传·郑善果母》:“又丝枲纺织,

妇人之务,上自王后,下至大夫士妻,各有所制。”
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